Wandern in Irland - Teil 2: Einsamkeit mit Promifaktor



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Offenlegung & Bildrechte:  Fáilte Ireland hat unsere Reise nach Irland durch Übernahme der Reisekosten unterstützt. Die West Paces Hotel Group hat unsere Recherche vor Ort unterstützt. Bildmaterial erstellt mit einer Systemkamera unseres Sponsors Olympus.  Bild-Location: Glenveagh National Park.

Wandern fördert nicht nur die Kreativität, sondern macht auch den Kopf frei und sorgt für Konzentration auf das Wesentliche. Vor allem, wenn man es in völliger Einsamkeit tut. Im Nordwesten Irlands ist das noch möglich - aber einen Promifaktor gibt es auch. Wandern in Irland - Teil 2: Einsamkeit mit Promifaktor Irland - Donegal


Hier schreibt für Sie: Simone Janson, deutsche Top20 Bloggerin, Auftritte in ARD, gelegentlich Artikel für WELT, ZEIT, WIWO, t3n, W&V, macht Best of HR - Berufebilder.de & HR-Kommunikation. Profil

Tipps der Redaktion


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Malerischer Nordwesten Irlands

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Dongeal am Nordwestrand der irischen Republik gehört zu den entlegensten und ursprünglichsten Regionen des Landes. Noch bis vor 10 Jahren mieden Touristen die Region weitgehend wegen der Nähe zu Nordirland und dem dort herrschenden Konflikt. Daher ticken hier die Ihren noch merklich anders.

Beispielsweise kann man eine Touri-Bus-Tour wie die von Mangan Coach Tours buchen und dennoch ein tolles touristische Erlebnis haben, weil der kleine Bus nur 15 Personen aufnimmt, dafür aber auch kaum befahrbare Straßen entlanghoppelt, um den Gästen eine Extraussicht zu präsentieren.

Oder man trifft Leute wie Marie, die einen spontan auf eine Nordlicht-Watching-Tour mitnehmen wollen. Die Leute haben hier, das spürt man, großen Spaß daran, die Schönheiten der Region zu zeigen.

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Europas höchste Seeklippe

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Selbst der Touristenmagnet Slieve League, das sich als Europas höchste Meeresklippe imposante 500 Meter über dem Atlantik erhebt, ist so noch beschaulich zu genießen. Auch hier kann man sich in einer vierstündigen Wanderung mit den Kräften der Natur messen, muss diese aber teilweise auf allen vieren zurück legen, weil der Pfad so schmal ist, dass man gefahr läuft, heruntergeweht zu werden.

Ganz in der Nähe, in dem Örtchen Kilcar, hat Sarah Jessica Parker ihre Sommerresidenz. Auch in Crolley, unweit des Flughafens, gibt es mit Leo's Tavern eine kleine Prominenten-Sehenwürdigkeit. Denn die Taverne gehört dem Vater von Enya und Clannad. Leider treten sie dort nicht mehr auf, aber man kann hier zahlreiche Fotos bewundern.

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Glenveagh National Park

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Auf Promis trifft man auch, wenn man bei einer anderen Touristenattraktion wandert: Dem Glenveleagh Nationalpark samt dazugehörigem viktorianischem Schloss. Das hat eine spannende, wenn auch junge Geschichte:


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1857–1859 kaufte der Landspekulant John George Adair (1823–1885) mehrere benachbarte Landparzellen auf und bildete aus ihnen Glenveagh. 1861 vertrieb er 244 Pächter aus dem Gebiet, weil er sich bessere Gewinne durch Viehzucht versprach. 1867 begann er mit dem Bau von Glenveagh Castle. Das Schloss wurde 1873 fertiggestellt.

Nach seinem Tod 1885 übernahm seine texanische Frau Cornelia die Ländereien. Sie ließ das Schloss ausbauen und die Gärten anlegen und verbrachte die Sommer bis 1916 hier. Nach ihrem Tod 1921 verwaiste die Anlage und wurde während des irischen Bürgerkriegs von Truppen beider Seiten beschlagnahmt. 1929 kaufte Professor Arthur Kingsley Porter das Anwesen. Nach seinem Tod 1933 stand das Schloss erneut leer bis es 1937 von Henry McIlhenny erworben wurde.

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Wie Greta Garbo & Sean Connery

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Sowohl Kingsley Porter wie auch McIlhenny empfingen gerne Künstler und Prominente in Glenveagh. In der Bücherei hängen Bilder von AE Russel. Yehudi Menuhin hat sich ebenso wie Greta Garbo, Grace Kelly oder Sean Connery mehrmals hier aufgehalten. McIlhenny ließ ab 1940 von Jim Russell den Garten umgestalten und die Pflanzenvielfalt vergrößern. Seit den 70er Jahren gibt es hier sogar einen beheizten Swimming-Pool. Er verkaufte 1975 die Ländereien an das Office of Public Works, damit dieses den National Park gründen konnte. 1983 überließ er dann auch den Garten und das Schloss mit dem Großteil der Einrichtung der Nationalparkverwaltung. Der Nationalpark wurde 1984 und das Schloss 1986 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Wohl aufgrund seines Kontrast zwischen dem romantischen Garten und der wilden Landschaft drumherum ist Glenveleagh heut eine Touristenattraktion, durch die Besuchergruppen im Halbstundentakt durchgeschleußt werden. Zum Schloß gelangt man wahlweise mit einem Bus oder aber per eBike, den das Communety Center Grassroutes.ie hier am Parkplatz anbietet. 100-150 Stundenkilometer schaffen die eBikes mit einer Ladung und angeblich können die eBikes sogar in den Hotels an normalen Steckdosen augelade werden.


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Mit dem eBike unterwegs

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Da die eBike verleiher entlang des Wild Atlantic Way miteinander vernetzt sind, wäre es theoretisch sogar möglich, mit eBikes die westirische Küste abzufahren. Praktisch stellt das die Anbieter aber vor gewisse organisatorische Herausforderungen, wie mir Mary McGrenra von Grassroutes erzählt - noch steckt das eBiking in Irland in den Kinderschuhen, in der Regel wird man auch auf der Straße fahren müssen, denn viele der Wanderwege auch im Glenveagh Nationalpark eigenen sich nicht zum Biken.

Daher beschränken wir uns an diesem Juli-Tag auf eine sehr kleinere Tour - die 5 Kilometer bis hinauf zum Schloss und dann weiter zum Ende des Sees, wo man einen pittoresken Wasserfall bewundern kann. Die Bustouristen lässt man auf diese Weise bald hinter sich, der Weg allerdings wird bald unbefahrbar. Ich lasse das Rad stehen (es wird später abgeholt werden) und steige zu Fuß auf dem steinigen, aber breiten Weg den Berg hoch.

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Sich den Kopf leer wandern

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Eine Tour, die auch für Anfänger geeignet ist und doch schnell ein Gefühl von absoluter Einsamkeit vermittelt. Da sind plötzlich nur der Berg und ich in einer wahnsinnig imposanten, aber menschenleen Landschaft und mein einziger Gedanke gilt der Frage, ob ich auch wirklich ankommen werde.

Die Einsamkeit zwingt einen zur Auseinandersetzung dem wirklich Wesentlichen und mit den eigenen Ängsten. Alle Sorgen und Probleme erscheinen auf einmal so nebensächlich und weit weg. Selbst wenn die Wanderung, wie in meinem Fall, nur etwas über eine Stunde dauert. Wer also seinen Kopf frei bekommen will, dem sei Wandern in der Einsamkeit des Glenveagh Nationalparks empfohlen.

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Ungewohnte Einsamkeit

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Tatsächlich kann man in Glenveagh gut mehrere Tage auf solche einsamen Routen wandern und gegebenfalls auch campen. Ganz ungefährlich ist diese absolute Einsamkeit jedoch nicht, vor allem nicht wenn man alleine wandert.


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Denn während man in vielen anderen Regionen immer wieder auf Wanderer trifft, kann man hier vermutlich auch tagelang niemanden treffen. Und das kann beängstigend sein. Immerhin, oben auf der Bergspitze holt mich Mary wieder ab: Immerhin führt eine Fahrstraße hierhin und am Wochenende bringt ein Bus Leute hier hoch, damit sie zum Schloss zurück wandern können.

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  1. GrassRoutes E-bikes

    Another nice review from our most recent German Journalist.... - Spannender BeitragaU7NIECPsX

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